Счастливчик Агаша и другие звери
Ольга Сидорова
OPEN!, Весна 2017
Сколько загадок и тайн хранит Африканский континент… Сколько открытий сулит он каждому, кто способен променять городской уют на горячий ветер саванн и влажный запах джунглей! Одним из таких открытий стали для меня горы Вирунга в Руанде, где в бамбуковых лесах водятся одни из самых редких на планете животных.
Джунгли стояли плотной зеленой стеной, заполняли все пространство, смыкались высоко над головой. Мы пробирались в этом затерянном мире, поднимаясь все выше по склону потухшего вулкана. Иногда джунгли расступались, и тогда над головой открывались небо и вершины гор, окутанные туманом. Влажный воздух был наполнен звуками, которые сплетались, как лианы, в замысловатую симфонию. В зарослях кипела невидимая для нас жизнь: кричали на все лады птицы, шуршали листья, трещали под чьими-то лапами ветки.
Все это напоминало какой-то приключенческий фильм: джунгли, клубы тумана, мокрая земля под ногами, бесшумно ступающие рейнджеры в рубашках-хаки, вооруженные ружьями и мачете, резкие птичьи крики, свисающие с ветвей лианы, вереница носильщиков позади... Восемь бледнолицых мзунгу, отважившихся вторгнуться в чужой мир, и их проводник, невозмутимый темнокожий Франсуа.
«Франсуа, — спросил кто-то, — ты можешь найти хамелеона?» Франсуа улыбнулся, наклонился к кусту лобелии и вытащил из листьев двух маленьких хамелеончиков, сразу замерших на его ладони и на глазах теряющих зеленый цвет. Хамелеоны были сутулы и нелепы, они невпопад вращали глазами, скручивали хвосты, и восемь бледнолицых мзунгу бросились их фотографировать, по-детски вереща от восторга.
Мы поднимались все выше, деревья и папоротники сменились такими же густыми зарослями бамбука, вдоль тропы стеной стояла крапива. Франсуа остановился, собирая группу. «Оставьте здесь все вещи, кроме фотоаппаратов, — скомандовал Франсуа, — уже дошли до места». Мы отдали все лишнее носильщикам и двинулись за гидом, стараясь унять волнение и не шуметь. Пройдя метров сто, гид остановился и показал рукой вперед. Он улыбался, как будто встретил своих лучших друзей.
На большой поляне, заросшей бамбуком и крапивой, сидела огромная черная горилла. Она была совсем близко, так близко, что был виден каждый волосок ее мохнатого тела. Горилла смотрела на нас спокойными карими глазами, без удивления и испуга, как будто знала, что мы придем...
Руанда
Это путешествие началось холодным осенним днем. Москва уже дрожала в снежном ознобе, а меня ждала Экваториальная Африка, загадочная Руанда.
Африканский континент всегда сулит множество чудес и открытий. Он манит жаркими саваннами, по которым текут реки антилопьих стад, великими озерами, в которых танцуют фламинго, заповедными равнинами, где среди акаций разгуливают слоны и жирафы, а у дороги отдыхают сытые львы, он интригует своими древними именами и дикарским нравом поселений… На этот раз я отправлялась в горы Вирунга, в национальный парк Вулканов, где в нетронутых диких джунглях сохранились одни из самых редких и самых интересных животных Земли — горные гориллы Беринге.
Путешествие началось в столичном Кигали — большом городе с современным центром и растекающимися по холмам кварталами одноэтажных домов. Пара музеев — и мы отправляемся на северо-запад, туда, где на склоне потухшего вулкана Сабиньо сходятся границы трех стран — Руанды, Уганды и Конго.
За окном джипа плывут изумрудные холмы, расчерченные делянками полей и огородов. Зеленые конусы тянутся до самого горизонта, а вдалеке стоят горы причудливых очертаний. Кажется, что вся страна поделена на участки, аккуратно засажена и засеяна. Впрочем, так и есть: Руанда — это маленькая, перенаселенная и целиком аграрная страна. Ее так и называют — «Земля тысячи холмов».
Кигали за свой мягкий климат получил прозвание «Город вечной весны»: он стоит на высоте 1800 метров, где не бывает палящей жары.
Отличное асфальтовое шоссе петляет между холмов, серпантином оплетает горы, перебирается через речки. По пути встречаются деревни с простыми маленькими домиками, по обочине куда-то идут женщины с корзинами на головах, дети радостно машут ладошками…
Руанда производит неожиданное впечатление на путешественника, ожидающего увидеть грязную и нищую африканскую страну. Она на удивление чиста и опрятна. Здесь запрещены пластиковые пакеты и упаковка, нет мусора ни на улицах, ни вдоль дорог. Раз в месяц, в день умуганда, вся страна во главе с президентом выходит на уборку. Говорят, президент лично подметает улицу перед дворцом, а потом инспектирует соседние улицы. В деревнях царят патриархальные обычаи, большие работы делаются сообща, а если кто-то попал в беду, то ему помогает вся община. Живут руандийцы бедно, но не голодают и в лохмотьях не ходят. В стране практически отсутствует преступность, к туристам здесь относятся доброжелательно и даже бережно, поскольку туризм — главная статья дохода Руанды.
Туризм в Руанде связан с природой — удивительными горными вершинами, фантастическим озером Киву, нетронутыми древними джунглями с их экзотическими обитателями, среди которых 13 видов обезьян. В разных концах страны находится три национальных парка, но главный магнит для туристов — парк Вулканов в горах Вирунга, где живут горные гориллы.
Вирунга
Офис парка Вулканов находится в Киниги, неподалеку от городка Рухенгери. Большая зеленая лужайка, несколько хижин, крытая веранда на случай дождя. Дожди в Экваториальной Африке идут часто, в сухой сезон они легкие, а во влажный, который приходится на нашу весну, обрушивают потоки воды, превращая проселки и горные тропинки в болото. В это время поход в джунгли из удовольствия превращается в тяжелое испытание, и туристов становится меньше. Несмотря на высокую цену разрешения (750 долларов США), в сухой сезон желающих увидеть горных горилл так много, что необходимо бронировать посещение парка за полгода, а то и год: количество посетителей строго лимитируется, в день на свидание с гориллами допускают не больше 80 человек.
Поблизости от парка есть небольшие лоджи, пара гостевых домов и несколько отелей в Рухенгери. Я выбрала Virunga Lodge — лучшее место для тех, кто ценит красоту пейзажей. Его каменные бунгало-банда под черепичными крышами стоят на вершине высокого холма, и с каждой террасы открывается фантастический вид на два озера с изрезанными берегами и причудливыми островами на фоне горных пиков.
Горы Вирунга красивы какой-то неземной, космической красотой. Это цепочка из восьми вулканов, два из которых дымятся, угрожая извержениями. Самая высокая вершина — спящий вулкан Карисимби высотой 4500 метров с острой верхушкой, иногда покрывающейся снегом. Альпинисты мечтают о восхождении на «Белую Раковину» — Карисимби, чтобы увидеть озера застывшей лавы и сказочную кальдеру Бланка. У этих мест есть особый ореол таинственности: горы Вирунга являются частью Восточно-Африканской рифтовой долины — гигантского разлома в материке, который, как утверждают геологи, когда-нибудь разорвет Африку на две части.
И все же не ради гор и красивых пейзажей приезжают сюда путешественники со всего света. Главная их цель — увидеть горных горилл. Увидеть прямо в джунглях, в их зеленом доме.
Лесные люди
Визит к гориллам начинается рано. Телефонов в бунгало нет, еще затемно вместо звонка будильника раздается стук в дверь, и улыбающийся официант приносит поднос с кофе: «Доброе утро, мэм». Гости завтракают на террасе. Озеро окутано туманом, из которого едва проступают размытые силуэты гор, на все голоса заливаются птицы, в розовом небе разлиты волшебные краски. Нас ждет джип, и уже по дороге мы видим, как из-за дальних вершин встает солнце.
На зеленой лужайке офиса парка Вулканов собираются обитатели всех отелей и лоджей, разбросанных по окрестностям. Мы ждем, когда гиды оформят документы и гостей распределят по маленьким группам, не больше восьми человек. Каждая группа получит гида, носильщиков и рейнджеров с оружием и отправится в гости к семье горилл.
Крепчайший местный кофе помогает окончательно проснуться, на поляне появляются танцоры. Женщины с круглыми корзинами на головах кружатся в танце инторе, мужчины с копьями изображают воинов.
Когда-то местные жители называли горилл «лесные люди» и сочиняли легенды об их свирепости. Европейцы узнали о существовании этих удивительных животных всего сто лет назад, когда капитан фон Беринге застрелил на склоне Сабиньо крупную гориллу и послал скелет в Германию. Ученые определили, что обезьяна принадлежит к неизвестному виду, и назвали ее горной гориллой, или гориллой Беринге.
В 1920-х годах экспедицию в горы Вирунга отправил Американский музей естественной истории. Возглавлял ее Карл Эйкли. Он выяснил, что популяция горных горилл невелика, живут они лишь на узком участке склонов длиной не более 40 км, и их нужно спасать. Эйкли сумел убедить в этом короля Бельгии Альберта I, и в итоге появился национальный парк Альберта — первый в Африке заповедник.
Потом были войны, передел территории, уничтожение лесов и браконьерство, и к 1967 году в горах Вирунга осталось всего 250 горилл. Наверное, их не осталось бы совсем, но гориллам повезло: к ним приехала Дайан Фосси — удивительная женщина, почти 20 лет прожившая в одиноком бунгало на горе Бисоке. Дайан изучала и охраняла горилл, организовала фонд защиты редких животных, отважно боролась с браконьерами, за что и поплатилась жизнью. Она похоронена рядом со своим бунгало в парке Вулканов. По книге Дайан Фосси снят фильм «Гориллы в тумане», который еще раз привлек внимание к «лесным людям».
Сейчас горных горилл около 900, но они все еще находятся под угрозой вымирания. Эти обезьяны по-прежнему живут на склонах потухших вулканов, на высоте от 2,5 до 4 тыс. метров, свободно перемещаясь по своим владениям, когда-то обозначенным границами парка Альберта, а теперь разделенными между Руандой, Угандой и Конго.
В парке Вулканов на руандийской стороне гор обитает около двадцати семей «лесных людей», из них десять «адаптированы для посещения туристами». Разумеется, это такие же дикие гориллы, как и остальные, но они привыкли к визитам людей, не боятся их, хотя и на контакт не идут. Рейнджеры и гиды парка знают всех животных по именам и по носам — у горилл отпечаток носа так же индивидуален, как у людей отпечаток пальцев. Имена новорожденным гориллам дают раз в год на специальной церемонии, которую проводит президент Руанды.
В джунглях
…Скоро все формальности были закончены, группы сформированы, и гиды парка развели их по разным местам лужайки, где стояли таблички с именами. «Агаша», — гласила надпись на нашей табличке. Пожилой гид улыбнулся: «Это имя главы семьи, в гости к которой мы сейчас отправимся. А меня зовут Франсуа».
Попасть в группу к Франсуа — огромная удача. Это старейший и самый лучший гид, который работал еще с Дайан Фосси. Все гориллы, живущие сейчас в парке, родились при Франсуа. Он знает и любит каждое животное, и они отвечают взаимностью. Согласно правилам, туристы не должны подходить к гориллам ближе чем на семь метров, но в компании Франсуа можно приблизиться и на пару метров.
Даже такое банальное дело, как инструктаж, Франсуа проводит весело. «Животных не трогать, в глаза им не смотреть, руки не протягивать, фотографировать без вспышки… А теперь выучим гориллий язык, чтобы понимать их с полуслова…» — и все дружно повторяют за Франсуа признание в любви, предупреждение об опасности, призыв двигаться дальше и прочие порыкивания, помыкивания, похрюкивания…
Снова поездка на джипе — к началу маршрута. Наконец группа выстроена на тропе, вещи отданы носильщикам, рейнджеры готовы выстрелами в воздух защитить нас от диких буйволов и слонов, которых здесь, увы, не видели уже полвека. Всем раздают деревянные посохи с вырезанными на них головами горилл. Мы идем по холму мимо руандийских огородов, засаженных картошкой и бобами, любуясь панорамой гор с поднимающимися прямо из леса облаками. А потом вступаем под полог древних как мир джунглей. Они обступают нас зеленой стеной, смыкаются над головой, заполняют воздух какофонией звуков.
Франсуа иногда останавливает группу, поджидая отставщих, показывает растения, которые мы знаем как балконные, а здесь они выше человеческого роста, находит в ветвях птиц, рассказывает о джунглях и их обитателях. В этом сказочном лесу нет комаров, змей и ядовитых растений, зато водятся 178 видов птиц, гиены и шакалы, похожие на больших хомяков древесные даманы, крохотные олени и другие экзотические звери, увидеть которых очень трудно.
Тропинка поднимается вверх, начинаются заросли бамбука — любимого лакомства горилл. Бамбук заменяет обезьянам пиво, поскольку начинает бродить у них в желудках и дает хмельной эффект. Полтора часа пути пролетели незаметно, и мы оказались в гостях у Агаши и его семьи.
Агаша и его семья
Горные гориллы не строят деревень. Они даже домов не строят. Весь день семья перемещается по склону горы в поисках самых вкусных листьев. Обнаружив особенно лакомое местечко, гориллы объедают его — в день взрослая обезьяна обычно съедает около 40 кг зелени. В том месте, где обезьян застает вечер, они мастерят себе гнезда из веток и устраиваются на ночлег. Просыпаются гориллы, когда солнце поднимается довольно высоко, не торопясь завтракают и отправляются дальше.
Гидам парка не нужно обладать ясновидением, чтобы привести туристов к обезьянам: рядом с каждой семьей постоянно находятся рейнджеры, которые сообщают в офис, где гориллы остались ночевать.
…Мы пришли как раз к завтраку. Несколько огромных черных обезьян сидели на поляне среди зарослей бамбука и аппетитно хрустели молодыми побегами. Здесь были мама с совсем маленьким детенышем, подростки и взрослые самцы. Они были невероятно живые, симпатичные и обаятельные. Одна из обезьян сидела так близко, что был виден каждый волосок ее густой мохнатой шубы. Горилла смотрела на нас мудрыми карими глазами без страха и удивления, продолжая с удовольствием запихивать в рот побеги. Поодаль в оплетенных лианами ветвях, словно в кресле, завтракал огромный самец с серебристой полосой на спине. «Это сильвербэк Агаша, — показал на него Франсуа. — Альфа-самец, глава семьи».
В семье горилл может быть от 5 до 30 обезьян. Каждую возглавляет такой же, как наш Агаша, серебряноспинный самый сильный и самый мудрый самец. Кстати, серебристая полоса у самцов на спине появляется только к старости. Под защитой альфа-самца живут несколько самок, их малыши и подросшие молодые обезьяны. Нравы у горилл свободные: любая из них может покинуть семью и уйти в другую, а потом вернуться. Молодые самцы иногда уходят жить обособленно, но и они временами возвращаются. Когда сильвербэк становится совсем старым, один из сильных молодых самцов клана устраивает битву за первенство. Гориллы — животные миролюбивые, и чаще эта битва проходит как пантомима: обезьяны поднимаются на задние лапы, скалят клыки и бьют себя кулаками в грудь. Но бывает, что эти клыки они пускают в ход…
Наш Агаша особенный, его имя означает «счастливчик». Свою семью «счастливчик» получил без всякого боя. Когда в одной из семей умер вожак, молодые самцы были еще недостаточно сильные. В этот драматический момент откуда-то появился Агаша, просто пришел и занял трон.
Пока Агаша восседал на поляне, мы по очереди ходили с ним фотографироваться — не в обнимку, конечно, но рядом. Эти фотографии будут отправлены нам еще до приезда в лодж — прямо из джипов, снабженных Wi-Fi…
Гориллы закончили завтрак и двинулись вверх по склону, нисколько не заботясь об отсутствии тропинки. Мы полезли следом. Рейнджеры прорубали дорогу мачете, но карабкаться было трудно, ноги скользили на сырой земле, приходилось хвататься за траву и ветки. Хорошо, что в списке необходимых для похода вещей значились непромокаемые штаны и перчатки — без них было бы невозможно пробираться сквозь крапиву, еще один деликатес «лесных людей». Обезьяны двигались легко, то повисая на ветках, то перебегая по земле. Малыш ехал на маминой спине, поминутно оглядываясь и тараща любопытные глазенки. Мы уже знали, что маму зовут Полли, а у него еще нет имени. По дороге животные перекликались, и Франсуа наверняка понимал их крики. На какой-то поляне подростки отстали и затеяли игру. Они качались на лианах, прыгали по веткам, устроили потасовку.
Туристы могут провести с гориллами всего один час, и этот час пролетает, как минута. К тому же под конец обязательно начинается что-то интересное, и оторваться от зрелища бывает просто невозможно. Когда Франсуа объявил, что время истекло, мы взмолились, чтобы хоть чуть-чуть задержаться. И еще целых 15 минут смотрели, как играют подростки, кормит детеныша Полли, важный Агаша лакомится диким сельдереем.
Горилл можно считать образцовой рекламой вегетарианства: несмотря на свой растительный рацион, невероятно сильные и выносливые самцы при росте в полтора метра весят около 200 кг, а объем их бицепсов составляет 60 см. Самки имеют рост около метра и вес 100 кг.
Обратный путь показался совсем легким. Внизу ждали отельные джипы с гидами. Франсуа вручил нам красивые сертификаты о том, что мы совершили «горилла-трек», и все отправились по своим лоджам обедать, отдыхать и рассматривать фотографии.
Все золото леса
Впечатлений было столько, что после обеда обитатели лоджа собрались в гостиной у камина. Все делились рассказами: в одной группе наблюдали любовные игры горилл, в другой обезьяна, пробегая мимо, легонько шлепнула туриста по спине — восторгу не было предела. Все влюбились в этих животных и были готовы назавтра снова двинуться в горы. Однако мало у кого было куплено разрешение на два дня посещения парка. Кстати, скидок здесь не предусмотрено, и еще один час с гориллами обходится в те же 750 долларов.
Вечером всех ждали массаж, отдых, ужин, представление местных танцоров под барабаны... И невероятной красоты закат, заливший озера золотом, а небо окрасивший фантастическими красками тропиков. Завтрашний день сулил встречу с другими обитателями леса — золотистыми мартышками, которых руандийцы называют «инкима».
На следующее утро процедура в офисе парка повторилась: всех развели по группам, дали гидов, отвезли к началу маршрута. Ночью прошел дождь, и тропу развезло. Мы лезли в гору через бамбуковый лес. Стройные нежно-зеленые стволы бамбука поднимались к самому небу, сквозь них длинными лучами пробивалось солнце, лес был красивым и немножко сказочным.
Его обитатели, золотистые мартышки, оказались тоже невероятными сказочными существами: пышные золотые бакенбарды, ярко-рыжая спинка, черно-синий мех на плечах и руках. Они были не просто золотистыми, они были как будто разряжены к большому лесному празднику. Обезьянки весело скакали по бамбуку, верещали, жевали веточки и снова прыгали, и мы так же весело скакали за ними, чтобы получше разглядеть, поймать в кадр, успеть сфотографировать. Золотистые мартышки такие подвижные, что рейнджеры не могут их пересчитать и определяют размер стаи на глазок.
Час в компании обезьянок снова пролетел незаметно, и мы вернулись к джипам, к камину в лодже, к ярким краскам заката и долгому ужину.
Третий день в горах Вирунга был прощальным. Утром мы спустились к озеру Рухондо и наняли лодку. Старенькая деревянная лодка тихонько тарахтела мотором, медленно огибала островки, подходила к берегу, чтобы мы могли полюбоваться на венценосных журавлей, больших неуклюжих цапель, длинноногих куликов и уток. В зеркале озера отражались облака и горы, в воздухе был разлит блаженный покой. С воды горы Вирунга были еще красивее, они подступали к озеру, поднимались причудливыми вершинами, и клочья тумана висели на их склонах.
…Последний раз горы Вирунга возникли передо мной в иллюминаторе самолета. Они были окутаны туманом, только вершина Карисимбе во всем своем великолепии поднималась из-за облаков. Я смотрела вниз и улыбалась: я знала, что где-то там, в туманном лесу, счастливчик Агаша сейчас грызет веточку бамбука, Полли кормит своего малыша, а неугомонные подростки качаются на лианах…
Джунгли стояли плотной зеленой стеной, заполняли все пространство, смыкались высоко над головой. Мы пробирались в этом затерянном мире, поднимаясь все выше по склону потухшего вулкана. Иногда джунгли расступались, и тогда над головой открывались небо и вершины гор, окутанные туманом. Влажный воздух был наполнен звуками, которые сплетались, как лианы, в замысловатую симфонию. В зарослях кипела невидимая для нас жизнь: кричали на все лады птицы, шуршали листья, трещали под чьими-то лапами ветки.
Все это напоминало какой-то приключенческий фильм: джунгли, клубы тумана, мокрая земля под ногами, бесшумно ступающие рейнджеры в рубашках-хаки, вооруженные ружьями и мачете, резкие птичьи крики, свисающие с ветвей лианы, вереница носильщиков позади... Восемь бледнолицых мзунгу, отважившихся вторгнуться в чужой мир, и их проводник, невозмутимый темнокожий Франсуа.
«Франсуа, — спросил кто-то, — ты можешь найти хамелеона?» Франсуа улыбнулся, наклонился к кусту лобелии и вытащил из листьев двух маленьких хамелеончиков, сразу замерших на его ладони и на глазах теряющих зеленый цвет. Хамелеоны были сутулы и нелепы, они невпопад вращали глазами, скручивали хвосты, и восемь бледнолицых мзунгу бросились их фотографировать, по-детски вереща от восторга.
Мы поднимались все выше, деревья и папоротники сменились такими же густыми зарослями бамбука, вдоль тропы стеной стояла крапива. Франсуа остановился, собирая группу. «Оставьте здесь все вещи, кроме фотоаппаратов, — скомандовал Франсуа, — уже дошли до места». Мы отдали все лишнее носильщикам и двинулись за гидом, стараясь унять волнение и не шуметь. Пройдя метров сто, гид остановился и показал рукой вперед. Он улыбался, как будто встретил своих лучших друзей.
На большой поляне, заросшей бамбуком и крапивой, сидела огромная черная горилла. Она была совсем близко, так близко, что был виден каждый волосок ее мохнатого тела. Горилла смотрела на нас спокойными карими глазами, без удивления и испуга, как будто знала, что мы придем...
Руанда
Это путешествие началось холодным осенним днем. Москва уже дрожала в снежном ознобе, а меня ждала Экваториальная Африка, загадочная Руанда.
Африканский континент всегда сулит множество чудес и открытий. Он манит жаркими саваннами, по которым текут реки антилопьих стад, великими озерами, в которых танцуют фламинго, заповедными равнинами, где среди акаций разгуливают слоны и жирафы, а у дороги отдыхают сытые львы, он интригует своими древними именами и дикарским нравом поселений… На этот раз я отправлялась в горы Вирунга, в национальный парк Вулканов, где в нетронутых диких джунглях сохранились одни из самых редких и самых интересных животных Земли — горные гориллы Беринге.
Путешествие началось в столичном Кигали — большом городе с современным центром и растекающимися по холмам кварталами одноэтажных домов. Пара музеев — и мы отправляемся на северо-запад, туда, где на склоне потухшего вулкана Сабиньо сходятся границы трех стран — Руанды, Уганды и Конго.
За окном джипа плывут изумрудные холмы, расчерченные делянками полей и огородов. Зеленые конусы тянутся до самого горизонта, а вдалеке стоят горы причудливых очертаний. Кажется, что вся страна поделена на участки, аккуратно засажена и засеяна. Впрочем, так и есть: Руанда — это маленькая, перенаселенная и целиком аграрная страна. Ее так и называют — «Земля тысячи холмов».
Кигали за свой мягкий климат получил прозвание «Город вечной весны»: он стоит на высоте 1800 метров, где не бывает палящей жары.
Отличное асфальтовое шоссе петляет между холмов, серпантином оплетает горы, перебирается через речки. По пути встречаются деревни с простыми маленькими домиками, по обочине куда-то идут женщины с корзинами на головах, дети радостно машут ладошками…
Руанда производит неожиданное впечатление на путешественника, ожидающего увидеть грязную и нищую африканскую страну. Она на удивление чиста и опрятна. Здесь запрещены пластиковые пакеты и упаковка, нет мусора ни на улицах, ни вдоль дорог. Раз в месяц, в день умуганда, вся страна во главе с президентом выходит на уборку. Говорят, президент лично подметает улицу перед дворцом, а потом инспектирует соседние улицы. В деревнях царят патриархальные обычаи, большие работы делаются сообща, а если кто-то попал в беду, то ему помогает вся община. Живут руандийцы бедно, но не голодают и в лохмотьях не ходят. В стране практически отсутствует преступность, к туристам здесь относятся доброжелательно и даже бережно, поскольку туризм — главная статья дохода Руанды.
Туризм в Руанде связан с природой — удивительными горными вершинами, фантастическим озером Киву, нетронутыми древними джунглями с их экзотическими обитателями, среди которых 13 видов обезьян. В разных концах страны находится три национальных парка, но главный магнит для туристов — парк Вулканов в горах Вирунга, где живут горные гориллы.
Вирунга
Офис парка Вулканов находится в Киниги, неподалеку от городка Рухенгери. Большая зеленая лужайка, несколько хижин, крытая веранда на случай дождя. Дожди в Экваториальной Африке идут часто, в сухой сезон они легкие, а во влажный, который приходится на нашу весну, обрушивают потоки воды, превращая проселки и горные тропинки в болото. В это время поход в джунгли из удовольствия превращается в тяжелое испытание, и туристов становится меньше. Несмотря на высокую цену разрешения (750 долларов США), в сухой сезон желающих увидеть горных горилл так много, что необходимо бронировать посещение парка за полгода, а то и год: количество посетителей строго лимитируется, в день на свидание с гориллами допускают не больше 80 человек.
Поблизости от парка есть небольшие лоджи, пара гостевых домов и несколько отелей в Рухенгери. Я выбрала Virunga Lodge — лучшее место для тех, кто ценит красоту пейзажей. Его каменные бунгало-банда под черепичными крышами стоят на вершине высокого холма, и с каждой террасы открывается фантастический вид на два озера с изрезанными берегами и причудливыми островами на фоне горных пиков.
Горы Вирунга красивы какой-то неземной, космической красотой. Это цепочка из восьми вулканов, два из которых дымятся, угрожая извержениями. Самая высокая вершина — спящий вулкан Карисимби высотой 4500 метров с острой верхушкой, иногда покрывающейся снегом. Альпинисты мечтают о восхождении на «Белую Раковину» — Карисимби, чтобы увидеть озера застывшей лавы и сказочную кальдеру Бланка. У этих мест есть особый ореол таинственности: горы Вирунга являются частью Восточно-Африканской рифтовой долины — гигантского разлома в материке, который, как утверждают геологи, когда-нибудь разорвет Африку на две части.
И все же не ради гор и красивых пейзажей приезжают сюда путешественники со всего света. Главная их цель — увидеть горных горилл. Увидеть прямо в джунглях, в их зеленом доме.
Лесные люди
Визит к гориллам начинается рано. Телефонов в бунгало нет, еще затемно вместо звонка будильника раздается стук в дверь, и улыбающийся официант приносит поднос с кофе: «Доброе утро, мэм». Гости завтракают на террасе. Озеро окутано туманом, из которого едва проступают размытые силуэты гор, на все голоса заливаются птицы, в розовом небе разлиты волшебные краски. Нас ждет джип, и уже по дороге мы видим, как из-за дальних вершин встает солнце.
На зеленой лужайке офиса парка Вулканов собираются обитатели всех отелей и лоджей, разбросанных по окрестностям. Мы ждем, когда гиды оформят документы и гостей распределят по маленьким группам, не больше восьми человек. Каждая группа получит гида, носильщиков и рейнджеров с оружием и отправится в гости к семье горилл.
Крепчайший местный кофе помогает окончательно проснуться, на поляне появляются танцоры. Женщины с круглыми корзинами на головах кружатся в танце инторе, мужчины с копьями изображают воинов.
Когда-то местные жители называли горилл «лесные люди» и сочиняли легенды об их свирепости. Европейцы узнали о существовании этих удивительных животных всего сто лет назад, когда капитан фон Беринге застрелил на склоне Сабиньо крупную гориллу и послал скелет в Германию. Ученые определили, что обезьяна принадлежит к неизвестному виду, и назвали ее горной гориллой, или гориллой Беринге.
В 1920-х годах экспедицию в горы Вирунга отправил Американский музей естественной истории. Возглавлял ее Карл Эйкли. Он выяснил, что популяция горных горилл невелика, живут они лишь на узком участке склонов длиной не более 40 км, и их нужно спасать. Эйкли сумел убедить в этом короля Бельгии Альберта I, и в итоге появился национальный парк Альберта — первый в Африке заповедник.
Потом были войны, передел территории, уничтожение лесов и браконьерство, и к 1967 году в горах Вирунга осталось всего 250 горилл. Наверное, их не осталось бы совсем, но гориллам повезло: к ним приехала Дайан Фосси — удивительная женщина, почти 20 лет прожившая в одиноком бунгало на горе Бисоке. Дайан изучала и охраняла горилл, организовала фонд защиты редких животных, отважно боролась с браконьерами, за что и поплатилась жизнью. Она похоронена рядом со своим бунгало в парке Вулканов. По книге Дайан Фосси снят фильм «Гориллы в тумане», который еще раз привлек внимание к «лесным людям».
Сейчас горных горилл около 900, но они все еще находятся под угрозой вымирания. Эти обезьяны по-прежнему живут на склонах потухших вулканов, на высоте от 2,5 до 4 тыс. метров, свободно перемещаясь по своим владениям, когда-то обозначенным границами парка Альберта, а теперь разделенными между Руандой, Угандой и Конго.
В парке Вулканов на руандийской стороне гор обитает около двадцати семей «лесных людей», из них десять «адаптированы для посещения туристами». Разумеется, это такие же дикие гориллы, как и остальные, но они привыкли к визитам людей, не боятся их, хотя и на контакт не идут. Рейнджеры и гиды парка знают всех животных по именам и по носам — у горилл отпечаток носа так же индивидуален, как у людей отпечаток пальцев. Имена новорожденным гориллам дают раз в год на специальной церемонии, которую проводит президент Руанды.
В джунглях
…Скоро все формальности были закончены, группы сформированы, и гиды парка развели их по разным местам лужайки, где стояли таблички с именами. «Агаша», — гласила надпись на нашей табличке. Пожилой гид улыбнулся: «Это имя главы семьи, в гости к которой мы сейчас отправимся. А меня зовут Франсуа».
Попасть в группу к Франсуа — огромная удача. Это старейший и самый лучший гид, который работал еще с Дайан Фосси. Все гориллы, живущие сейчас в парке, родились при Франсуа. Он знает и любит каждое животное, и они отвечают взаимностью. Согласно правилам, туристы не должны подходить к гориллам ближе чем на семь метров, но в компании Франсуа можно приблизиться и на пару метров.
Даже такое банальное дело, как инструктаж, Франсуа проводит весело. «Животных не трогать, в глаза им не смотреть, руки не протягивать, фотографировать без вспышки… А теперь выучим гориллий язык, чтобы понимать их с полуслова…» — и все дружно повторяют за Франсуа признание в любви, предупреждение об опасности, призыв двигаться дальше и прочие порыкивания, помыкивания, похрюкивания…
Снова поездка на джипе — к началу маршрута. Наконец группа выстроена на тропе, вещи отданы носильщикам, рейнджеры готовы выстрелами в воздух защитить нас от диких буйволов и слонов, которых здесь, увы, не видели уже полвека. Всем раздают деревянные посохи с вырезанными на них головами горилл. Мы идем по холму мимо руандийских огородов, засаженных картошкой и бобами, любуясь панорамой гор с поднимающимися прямо из леса облаками. А потом вступаем под полог древних как мир джунглей. Они обступают нас зеленой стеной, смыкаются над головой, заполняют воздух какофонией звуков.
Франсуа иногда останавливает группу, поджидая отставщих, показывает растения, которые мы знаем как балконные, а здесь они выше человеческого роста, находит в ветвях птиц, рассказывает о джунглях и их обитателях. В этом сказочном лесу нет комаров, змей и ядовитых растений, зато водятся 178 видов птиц, гиены и шакалы, похожие на больших хомяков древесные даманы, крохотные олени и другие экзотические звери, увидеть которых очень трудно.
Тропинка поднимается вверх, начинаются заросли бамбука — любимого лакомства горилл. Бамбук заменяет обезьянам пиво, поскольку начинает бродить у них в желудках и дает хмельной эффект. Полтора часа пути пролетели незаметно, и мы оказались в гостях у Агаши и его семьи.
Агаша и его семья
Горные гориллы не строят деревень. Они даже домов не строят. Весь день семья перемещается по склону горы в поисках самых вкусных листьев. Обнаружив особенно лакомое местечко, гориллы объедают его — в день взрослая обезьяна обычно съедает около 40 кг зелени. В том месте, где обезьян застает вечер, они мастерят себе гнезда из веток и устраиваются на ночлег. Просыпаются гориллы, когда солнце поднимается довольно высоко, не торопясь завтракают и отправляются дальше.
Гидам парка не нужно обладать ясновидением, чтобы привести туристов к обезьянам: рядом с каждой семьей постоянно находятся рейнджеры, которые сообщают в офис, где гориллы остались ночевать.
…Мы пришли как раз к завтраку. Несколько огромных черных обезьян сидели на поляне среди зарослей бамбука и аппетитно хрустели молодыми побегами. Здесь были мама с совсем маленьким детенышем, подростки и взрослые самцы. Они были невероятно живые, симпатичные и обаятельные. Одна из обезьян сидела так близко, что был виден каждый волосок ее густой мохнатой шубы. Горилла смотрела на нас мудрыми карими глазами без страха и удивления, продолжая с удовольствием запихивать в рот побеги. Поодаль в оплетенных лианами ветвях, словно в кресле, завтракал огромный самец с серебристой полосой на спине. «Это сильвербэк Агаша, — показал на него Франсуа. — Альфа-самец, глава семьи».
В семье горилл может быть от 5 до 30 обезьян. Каждую возглавляет такой же, как наш Агаша, серебряноспинный самый сильный и самый мудрый самец. Кстати, серебристая полоса у самцов на спине появляется только к старости. Под защитой альфа-самца живут несколько самок, их малыши и подросшие молодые обезьяны. Нравы у горилл свободные: любая из них может покинуть семью и уйти в другую, а потом вернуться. Молодые самцы иногда уходят жить обособленно, но и они временами возвращаются. Когда сильвербэк становится совсем старым, один из сильных молодых самцов клана устраивает битву за первенство. Гориллы — животные миролюбивые, и чаще эта битва проходит как пантомима: обезьяны поднимаются на задние лапы, скалят клыки и бьют себя кулаками в грудь. Но бывает, что эти клыки они пускают в ход…
Наш Агаша особенный, его имя означает «счастливчик». Свою семью «счастливчик» получил без всякого боя. Когда в одной из семей умер вожак, молодые самцы были еще недостаточно сильные. В этот драматический момент откуда-то появился Агаша, просто пришел и занял трон.
Пока Агаша восседал на поляне, мы по очереди ходили с ним фотографироваться — не в обнимку, конечно, но рядом. Эти фотографии будут отправлены нам еще до приезда в лодж — прямо из джипов, снабженных Wi-Fi…
Гориллы закончили завтрак и двинулись вверх по склону, нисколько не заботясь об отсутствии тропинки. Мы полезли следом. Рейнджеры прорубали дорогу мачете, но карабкаться было трудно, ноги скользили на сырой земле, приходилось хвататься за траву и ветки. Хорошо, что в списке необходимых для похода вещей значились непромокаемые штаны и перчатки — без них было бы невозможно пробираться сквозь крапиву, еще один деликатес «лесных людей». Обезьяны двигались легко, то повисая на ветках, то перебегая по земле. Малыш ехал на маминой спине, поминутно оглядываясь и тараща любопытные глазенки. Мы уже знали, что маму зовут Полли, а у него еще нет имени. По дороге животные перекликались, и Франсуа наверняка понимал их крики. На какой-то поляне подростки отстали и затеяли игру. Они качались на лианах, прыгали по веткам, устроили потасовку.
Туристы могут провести с гориллами всего один час, и этот час пролетает, как минута. К тому же под конец обязательно начинается что-то интересное, и оторваться от зрелища бывает просто невозможно. Когда Франсуа объявил, что время истекло, мы взмолились, чтобы хоть чуть-чуть задержаться. И еще целых 15 минут смотрели, как играют подростки, кормит детеныша Полли, важный Агаша лакомится диким сельдереем.
Горилл можно считать образцовой рекламой вегетарианства: несмотря на свой растительный рацион, невероятно сильные и выносливые самцы при росте в полтора метра весят около 200 кг, а объем их бицепсов составляет 60 см. Самки имеют рост около метра и вес 100 кг.
Обратный путь показался совсем легким. Внизу ждали отельные джипы с гидами. Франсуа вручил нам красивые сертификаты о том, что мы совершили «горилла-трек», и все отправились по своим лоджам обедать, отдыхать и рассматривать фотографии.
Все золото леса
Впечатлений было столько, что после обеда обитатели лоджа собрались в гостиной у камина. Все делились рассказами: в одной группе наблюдали любовные игры горилл, в другой обезьяна, пробегая мимо, легонько шлепнула туриста по спине — восторгу не было предела. Все влюбились в этих животных и были готовы назавтра снова двинуться в горы. Однако мало у кого было куплено разрешение на два дня посещения парка. Кстати, скидок здесь не предусмотрено, и еще один час с гориллами обходится в те же 750 долларов.
Вечером всех ждали массаж, отдых, ужин, представление местных танцоров под барабаны... И невероятной красоты закат, заливший озера золотом, а небо окрасивший фантастическими красками тропиков. Завтрашний день сулил встречу с другими обитателями леса — золотистыми мартышками, которых руандийцы называют «инкима».
На следующее утро процедура в офисе парка повторилась: всех развели по группам, дали гидов, отвезли к началу маршрута. Ночью прошел дождь, и тропу развезло. Мы лезли в гору через бамбуковый лес. Стройные нежно-зеленые стволы бамбука поднимались к самому небу, сквозь них длинными лучами пробивалось солнце, лес был красивым и немножко сказочным.
Его обитатели, золотистые мартышки, оказались тоже невероятными сказочными существами: пышные золотые бакенбарды, ярко-рыжая спинка, черно-синий мех на плечах и руках. Они были не просто золотистыми, они были как будто разряжены к большому лесному празднику. Обезьянки весело скакали по бамбуку, верещали, жевали веточки и снова прыгали, и мы так же весело скакали за ними, чтобы получше разглядеть, поймать в кадр, успеть сфотографировать. Золотистые мартышки такие подвижные, что рейнджеры не могут их пересчитать и определяют размер стаи на глазок.
Час в компании обезьянок снова пролетел незаметно, и мы вернулись к джипам, к камину в лодже, к ярким краскам заката и долгому ужину.
Третий день в горах Вирунга был прощальным. Утром мы спустились к озеру Рухондо и наняли лодку. Старенькая деревянная лодка тихонько тарахтела мотором, медленно огибала островки, подходила к берегу, чтобы мы могли полюбоваться на венценосных журавлей, больших неуклюжих цапель, длинноногих куликов и уток. В зеркале озера отражались облака и горы, в воздухе был разлит блаженный покой. С воды горы Вирунга были еще красивее, они подступали к озеру, поднимались причудливыми вершинами, и клочья тумана висели на их склонах.
…Последний раз горы Вирунга возникли передо мной в иллюминаторе самолета. Они были окутаны туманом, только вершина Карисимбе во всем своем великолепии поднималась из-за облаков. Я смотрела вниз и улыбалась: я знала, что где-то там, в туманном лесу, счастливчик Агаша сейчас грызет веточку бамбука, Полли кормит своего малыша, а неугомонные подростки качаются на лианах…